Cosa fa pulsare i freni subito dopo la sostituzione di rotore e pastiglie?

Ho fatto innumerevoli lavori di frenatura nel negozio in cui ho lavorato; senza sentire/vedere l'auto qui ci sono alcune cose che possono causare rumorosità/impulsi:

• ** Freni non bruciati** - come altri hanno dichiarato dopo aver messo pastiglie e rotori freschi su un'auto è necessario “rodarli”. Ho lavorato in un negozio per un po’ di tempo e non sempre abbiamo fatto tutto secondo le regole, ma quando mettevamo pastiglie e rotori nuovi su un'auto portavamo della carta vetrata sulle pastiglie e sui rotori, la chiamavamo “sgrossatura”. Poi portavo l'auto a fare un giro di prova per un po’ di tempo e acceleravo fino a 20-30 miglia orarie e poi colpivo i freni con una forza “più che tipica” per circa 10-20 volte, a seconda di quanto ero di fretta.

• Sganciavo il peso di una ruota quando toglievo la gomma; succede. Sospetterei che sia così se la sensazione di pulsazione avviene solo a certe velocità e non ad altre, ma non spiegherebbe i rumori forti.

• Qualcosa è rimasto incastrato nella ruota. Mi è successo sul mio veicolo. Un bastone o un sasso si impiglia nel punto giusto e sembra che la mia auto urli qualcosa di metallico e graffiante. Togliendo il volante e rimuovendo l'oggetto si è sistemato questo in passato (anche qualche guida irregolare ha anche altre volte).

• Imperfetto / rotore deformato - a volte si può avere un rotore difettoso. Si possono misurare i rotori con un micrometro .

• Rottore non seduto correttamente sul mozzo. Quando avete tolto il vecchio rotore avete portato una spazzola metallica al mozzo per assicurarvi di rimuovere eventuali detriti/ruggine in modo che il nuovo rotore (o i nuovi rotori) si trovino a filo sul mozzo?

• Non sono i vostri nuovi freni , ma il vostro posteriore o qualcos'altro come un mozzo, un cuscinetto o un giunto cv (penserei che sia uno qualsiasi di questi tre dato che spesso fanno rumore a tutte le velocità).

Inoltre, ricordate che solo perché avete appena fatto i vostri freni, non significa al 100% che questo sia un problema legato ai freni. Ho rattoppato le gomme delle auto e il cliente si è lamentato perché “appena è tornato a casa” la sua pompa dell'acqua è andata, quindi deve essere stato qualcosa che ho fatto io… a volte è solo una coincidenza (ma in questo caso si tratta di una riparazione del suono correlata).

Il mito (O, come incolpare i clienti per i cattivi lavori di frenatura, dal momento che i problemi di solito richiedono un po’ di tempo per presentarsi)

Quello che viene spacciato per “rotore deformato”, e incolpato per l'utente che attraversa una pozzanghera dopo aver riscaldato i freni, è un mito.

La sensazione di shimmy che viene dai freni è di solito dovuta all'accumulo di materiale di attrito irregolare sul rotore. Questo trasferimento dalla pastiglia al rotore dovrebbe avvenire, anzi fa funzionare meglio i freni, ed è per questo che i freni funzionano meglio dopo il rodaggio. Tuttavia, quando avviene in modo non uniforme, produce una sensazione di scuotimento o di scuotimento. Perché si accumula in modo non uniforme?

** Ci sono quattro ragioni principali per l'accumulo di attrito non uniforme sui rotori:**

1. 1. I rotori erano di spessore irregolare quando erano nuovi. L'accumulo si verifica sui punti spessi.
2. 1. I rotori erano eccentrici quando nuovi o come installati. L'accumulo si verifica sui punti alti.

3. I rotori erano eccentrici quando nuovi o come installati. 3. Innesto irregolare del tampone. 4. Pastiglie installate non parallele al rotore o che si innestano in modo non uniforme a causa di superfici ruvide non lubrificate.

4. Intrusione impropria (anche detta “lettiera”). In genere ciò comporta il riscaldamento dei freni, quindi un arresto brusco e l'usura dei freni. In tutti i casi, è l'attrito irregolare durante le rotazioni del rotore che provoca la sensazione di “shimmy”, non un “rotore deformato”.

Da quando ho imparato tutto questo, ho fatto quanto segue e ho eliminato tutti gli shimmy dei freni nella mia flotta personale.

Impedire lo shimmy dei freni

1. 1. Controllo di tutta la larghezza del rotore in 8 punti intorno al disco con un micrometro. L'eccentricità dello spessore deve essere pari a zero, deve essere inferiore a .0015".
2. 1. Controllare tutte le installazioni con un comparatore per l'eccentricità. 3. Far girare il rotore con indicatore a 90 gradi sulla faccia del rotore vicino al bordo esterno. L'oscillazione deve essere pari a zero, deve essere inferiore a .004", minore è il valore migliore.

3. Verificare che l'oscillazione sia pari a zero, deve essere inferiore a .004", minore è il valore migliore. 3. Pulire il dorso del cuscinetto, il pistone ed il calibro. 4. Sostituire gli spessori. 4. Lubrificazione corretta e completa di tutti i punti di contatto metallo-metallo. Uso Sil-Glyde, ma ci sono altri lubrificanti che funzionano. Questo permette ai tamponi di scivolare invece di inclinarsi, e fornisce una pressione di contatto uniforme attraverso il tampone. Durante il rodaggio, evitare di lasciare i freni idraulici accesi dopo un arresto brusco su freni riscaldati. 5. Costa, usare il freno a mano per l'arresto finale, qualunque cosa sia necessaria. (Sono i rotori anteriori che fanno tutto il lavoro e riscaldano di più).

Non prendetemi in parola, ascoltate l'esperto, qui http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths

È più che probabile che non hai inserito correttamente i freni. Se leggete questo da Centric Parts , scoprite esattamente di cosa sto parlando. La parte specifica di cui sto parlando è la parte su uno strato di trasferimento uniforme:

Si noti l'enfasi sulla parola pari , poiché i depositi irregolari delle pastiglie sulla superficie del rotore sono la causa numero uno, e quasi esclusiva, del giudizio o della vibrazione dei freni.

L'errato alloggiamento dei freni dopo la sostituzione può causare i problemi di cui si sta parlando.

Per risolvere questo problema, è necessario togliere i rotori e farli brunire di nuovo. Credo che possiate riutilizzare le pastiglie dei freni, basta che questa volta vi assicuriate di aver eseguito correttamente la sequenza di rodaggio e questo dovrebbe risolvere i vostri problemi. Qui c'è un altro filo di cui abbiamo parlato sul corretto alloggiamento dei freni. Assicuratevi di leggere tutto il mio post, perché c'è un'aggiunta sulla biancheria da letto che metto in una modifica.

Paul, vorrei che tu riaprissi quei freni ed esaminassi i rotori con molta attenzione. Ho appena finito una conversazione con un tizio che ha descritto sintomi identici ai tuoi. L'ho accompagnato attraverso una serie di fasi di risoluzione dei problemi fino a quando, alla fine, mi sono quasi convinto che avesse un bagagliaio del giunto CV incrinato e che avesse bisogno di sostituire un semiasse quando improvvisamente ha trovato una sottile incrinatura su uno dei suoi rotori. Era quasi impercettibile, ma ha sostituito il rotore e tutto è tornato a posto.

EDIT: BTW… che marca di pastiglie per freni hai usato? Alcuni produttori raccomandano di NON utilizzare alcuna procedura di rodaggio o di brunitura.

Questo sintomo è un classico per i dadi che vengono a perdere mentre si guida. Quando i dadi a capocorda vengono a perdere la ruota vibrerà e dopo un certo tempo, come altri dadi su quella ruota vengono a perdere, vi spaventerà a morte. Controllate tutte le ruote per i dadi a capocorda perché è difficile identificare il cerchio corretto con i dadi a capocorda.

Purtroppo, lo so per esperienza.

Le pastiglie e i dischi dei freni sono un lavoro ben fatto. Il vostro problema può essere solo a causa di: Parti errate o difettose, danni di montaggio non corretti come il mancato utilizzo di un utensile per la retrazione del pistone della pinza, il rimontaggio errato di spessori e bulloni e molle anti-sbattimento, danni precedenti o disallineamento mascherato dall'usura della vecchia pastiglia, un corpo estraneo introdotto nel sistema. Evitare di frenare in modo brusco per un paio di centinaia di chilometri è tutto ciò che è necessario per dormire in un set di pastiglie. Un bel po’ di componenti di ricambio per i freni oggi vengono forniti con la lettiera in mescole già applicate e dovrebbero essere usati come fuori dalla scatola. Evitate o respingete tutte le sciocchezze che sentite altrimenti.

così im propensione verso un “circa” di essere un “circa” di essere cattivo cuscinetto ruota / boccola, o non hai strofinare i rotori dopo durante la sostituzione. il rivestimento antiruggine che vengono su di loro è stato sentito per causare questo tipo di problemi.

Non posso dirlo con certezza senza una foto, ma in molti casi si tratta di ruggine sul mozzo. Molti rotori hanno un foro extra lavorato nel rotore. Di solito si trova tra due dei fori dei perni. Non sono sicuro del perché sia lì, forse per aiutare a bilanciare il rotore o per aiutare il processo di lavorazione. Quello che può succedere è che si formi una piccola quantità di ruggine sulla flangia del mozzo. Se la ruggine non viene rimossa o se il nuovo rotore è montato sul punto di ruggine (il foro supplementare nel nuovo rotore non espone il punto di ruggine) il rotore non si appoggerà sul mozzo. Quando i dadi a capocorda sono serrati, il rotore si torcerà, con conseguente pulsazione del pedale. Si può essere fortunati ed essere in grado di spostare il rotore per esporre la ruggine o semplicemente rimuovere la ruggine e curare il problema.

Non so se avete mai capito quale fosse il problema, ma vi racconterò la mia storia. Ho una Ford Ranger 2wd del 2003. Ho avuto un problema con i freni a disco anteriori per 10 anni, fino a quando non ho finalmente capito il problema. Ho comprato il camion nuovo e il problema è iniziato entro i primi 5K - 10K miglia. Nel tentativo di risolvere il problema delle pulsazioni e delle oscillazioni delle ruote, ho sostituito i dischi 3 volte ogni volta con nuovi cuscinetti, guarnizioni e pastiglie. Ho spurgato tutti e 4 i freni più volte. Ho controllato il freno di stazionamento, il freno posteriore e l'ABS. L'ABS può essere scollegato per controllare semplicemente se questo è il problema. Ho controllato la coppia di serraggio del capocorda e ho inserito correttamente le pastiglie su 2 diversi tipi di pastiglie (in ceramica e semi-metalliche). Ho anche controllato la sospensione anteriore e lo sterzo. NESSUNO di questo ha risolto il problema. E non importa quante volte mi sia stato detto che i rotori erano WARPED, o che stavo facendo qualcosa di sbagliato da qualche esperto, niente ha risolto il problema, compresa la sostituzione dei rotori.

Nel tentativo di risolvere il problema di nuovo nel 2011, ho sostituito solo le pastiglie dei freni con quelle semi-metalliche, in quanto tutte le pastiglie precedenti che ho provato erano in ceramica (ero ancora sul mio secondo nuovo set di rotori). Ho deciso di ingrassare i perni di scorrimento della pinza con il lubrificante della pinza. I perni erano ben ingrassati e scivolavano bene quando avevo finito. Quindi, avanti veloce a un paio di giorni e il problema è tornato. Non ho pensato a nulla fino a quando non ho deciso di sostituire di nuovo i rotori e le pastiglie per la terza volta un anno dopo. Dopo aver sostituito le pastiglie e il rotore dal lato del passeggero, avevo quasi finito con il lato del guidatore quando, per caso, mi è capitato di controllare i perni di scorrimento della pinza prima di installare le pastiglie dei freni. Ho pensato che non dovevo preoccuparmene perché le avevo appena ingrassate un anno prima. Con mia grande sorpresa, il perno superiore NON si muoveva… Il perno inferiore è scivolato fuori senza problemi, ma la parte superiore ha preso un bel po ‘di forza per rimuovere. (Credo di aver usato delle pinze). Guardando i due perni, l'unica differenza percepibile era il collare di gomma (o stivale) che si trovava in un'ampia scanalatura nel perno superiore. Ho poi guardato il pad e ho notato che il pad era indossato irregolare…. Tutto ha cominciato a combaciare!

Secondo il manuale, sui perni di scorrimento della pinza è stato usato un lubrificante speciale. Si consiglia di non rimuoverlo perché all'epoca non c'era nessun sostituto per il grasso, ma credo che sia solo un buon grasso a base di silicone. In ogni caso, ho provato ad usare il grasso al silicone, e anche a fare un nuovo collare di gomma da mettere. Alla fine ho deciso di rimuovere il COLLARE DI GOMMA STUPIDO! Stavo per andare giù all'Autozone locale e prendere un nuovo set di perni di scorrimento e usare lo stesso solido perno senza la scanalatura sia per la parte superiore che per quella inferiore. Ma mi sono reso conto che non era necessario. La scanalatura nel perno è ben all'interno dell'alloggiamento della slitta. Il piano di taglio del perno è al diametro maggiore per entrambi i perni. La rimozione dello scarpone non avrà alcun effetto sulla resistenza o sulla sicurezza. Infatti, credo che lo scarpone sia semplicemente per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni (non è così ironico). BTW, per chi sta per dire che la rimozione dello scarpone non è sicura, mi dica come. Si dà il caso che io sia un ingegnere meccanico, quindi sentitevi liberi di fare i tecnici.

Così, mi sono reso conto, il mio veicolo probabilmente aveva molto poco lubrificante dalla fabbrica, o l'umidità si è infiltrata nell'alloggiamento del perno di scorrimento della pinza e ha causato il rigonfiamento del collare di gomma (o entrambi). Quando si guida il veicolo per la prima volta, tutto è freddo, ma non appena il calore viene pompato attraverso i freni, tutto si espande peggiorando il problema. Il rigonfiamento fa sì che il perno si afferri da quel lato della pinza, causando una pressione irregolare della pastiglia, che a sua volta provoca la pulsazione. Quando finalmente ho deciso di applicare un po’ di grasso per la pinza la prima volta, questo ha reso il problema ancora peggiore in quanto il collare in gomma richiede un grasso che non lo fa gonfiare. Solo dopo l'ultimo giro con i cuscinetti e i rotori, ho scoperto questo e ho rimosso il collare di gomma dai perni di scorrimento, uno per ogni lato. Da allora, in tre anni, non ho più avuto problemi. Adoro guidare il mio camion senza freni pulsanti!

Non posso dirvi se questo è il problema del vostro veicolo perché potreste non avere il collare di gomma. Se non ce l'hai, allora la cosa migliore è farti controllare i perni di scorrimento. Ma se avete il collare di gomma, vi consiglio vivamente di controllare questo perché è molto semplice e poco costoso da riparare. E potete controllarlo rimuovendo il collare di gomma e provando gratuitamente. Si dà il caso che io abbia anche un Infiniti I35. L'ultima volta che ho sostituito le pastiglie dei freni, ho deciso di ingrassare i perni di scorrimento della pinza. Uno dei perni su ogni lato aveva anche questo dannato collare di gomma! Anche se non ho mai avuto problemi con i freni dell'Infiniti, ho comunque inscatolato il collare. Non ho mai avuto problemi nemmeno con la I35.

Buona fortuna.

I miei freni hanno pulsato e cruise ha funzionato alcune volte su 95 Silverado sostituito il servoazionamento del freno fisso pulsato sostituito l'interruttore della luce del freno al pedale del freno questo cruise control fisso

Qualcuno probabilmente non ha fatto un vero e proprio test di esaurimento prima di mettere tutto insieme dopo i nuovi rotori. Il test di esaurimento laterale è necessario quando si mettono i nuovi rotori su un veicolo perché la nuova faccia del rotore non corrisponde quasi per niente alla faccia del vecchio mozzo, o del nuovo mozzo a causa della produzione. (Tolleranze di fabbricazione e simili) Controllare sempre l'esaurimento laterale, si può fare ad occhio. E’ abbastanza facile vedere l’“oscillazione” se si ha un qualche tipo di oggetto fermo vicino alla fine del disco. (Tenere il disco con un paio di lugnut e stringere a mano i bulloni per la staffa della pinza senza la pinza, questo è utile in questo caso) è un po’ un processo, ma funzionerà. Un micrometro a quadrante su base magnetica funziona al meglio. Qualsiasi cosa da 0.0 a .100 è l'ideale, .250 non sarebbe così buono su qualsiasi applicazione.